Лежаки для сауны

Лежак с подогревом - дело хорошее, плюхнуться на теплый лежак, вылезши из бассейна - бесценно. ППУ или ППС лежаки продаются на рынке давно, однако сделать их подогреваемыми - дело достаточно трудоемкое. Обычно, для этого на пенопласт укладывается греющий кабель теплого пола, сверху приходится делать толстую стяжку, а затем уже - приклеивать мозаику. Мы пошли други путем:

- Взяли обычный пенополистирольный лежак:

- Взяли не совсем обычный корейский мат "ИК" теплого пола:

Причем производитель может быть любым, важно одно - в мате должно быть использовано углеродное волокно, уложено оно должно быть сеточкой с питанием по краям. Такой мат можно прикручивать к основанию саморезами и не бояться повредить отдельные проводки.

- Приклеили этот мат намертво к пенопласту (совершенно намертво - иначе придется сделать стяжку, так как из-за движения отдельных плиточек из мозаики сначала выпадет затирка, а потом отвалится и она сама), а мозаику на серпянке - приклеили намертво уже к нему. Немного затирки, терморегулятор от теплого пола, термодатчик и вот они, проходят испытания клиентами комплекса "Ника":

Таким образом, лежаки остались легкими, прогреваются намного быстрее, чем сделанные из обычного теплого пола со стяжкой, а время изготовления сократилось в разы при сопоставимой стоимости.

Расчет ступеней лестницы для дома.

Лестница в доме – это не просто красивый атрибут дизайна, но и важный функциональный элемент интерьера, который обеспечивает комфортное проживание и удобное перемещение по собственным владениям изо дня в день.

Чтобы провести по всем правилам тщательный расчет лестниц, следует учесть ряд моментов.

• Прежде всего просвет между поверхностью первой (самой нижней) ступени лестницы и межэтажным перекрытием (для одномаршевой конструкции) или между верхом первой ступени и низом последней (самой верхней) ступени (для поворотной или винтовой конструкции) не может быть меньше 2 м, в противном случае поднимающийся по лестнице человек рискует получить ушиб головы;
• В целях безопасности пользователей, лестницы в частном доме надо сооружать из такого расчета, чтобы они были способны выдерживать массу примерно в 220-240 кг, а их перила – не менее 100 кг;
• При изготовлении перил следует придерживаться следующего стандарта размеров: высота – не менее 90 см (70-75 см для детской комнаты), ширина – 10 см;
• Если пролет лестницы на второй этаж прилегает к оконному проему, то окно необходимо обязательно оградить перилами;
• Все ступени должны быть одного размера и одинаковой высоты, ведь даже незначительное отклонение от нормы может испортить всю картину на вершине марша, а отклонение на 1 см и более может привести к травме;
• Перед проектированием необходимо высчитать угол наклона лестницы, оптимальный угол 30° - 40°, предельный - 45°, по лестнице, расположенной под таким углом будет тяжело ходить детям и пожилым людям;

Пожалуй, самым важным конструктивным элементом лестницы для дома является ступень. Несмотря на кажущуюся простоту и нетривиальность этой части конструкции, ей нельзя пренебрегать. Качественно спроектированные ступени уберегут вас и ваших домочадцев от травм и подарят приятные ощущения во время передвижений с этажа на этаж.

Формула расчета классических прямых ступеней одномаршевой лестницы для дома проста:
b = 64 – 2a, где a - высота подступенка, b - ширина ступени.

В среднем ширина подступенка составляет 14-17 см, но не больше 20 см, иначе при ходьбе человек будет сильно уставать. Наиболее же комфортной шириной проступи лестницы в коттедже является параметр, равный 28-30 см, но не меньше 25 см. В противном случае при спуске нога будет соскальзывать, что увеличит риск падения с высоты, причем немаленькой.

Для высчитывания забежных и поворотных ступеней такие формулы подходят лишь частично. С их помощью можно вычислить ширину ступеньки в самой ее середине. Ширина планки в минимальной точке должна быть равна или больше 10 см, а размеры ступеней лестницы винтовой с внешнего края определяются в соответствии с их желаемой длиной.

Рассчитывая размер ступенек лестницы, необходимо учитывать еще один момент. При строительстве планка, на которую мы наступаем, должна выступать от подступенка на один-два сантиметра. В этом случае в скрытой нижней части ступень будет более узкой, чем на лицевой. Этот нюанс существенно не влияет на расчет, однако важен при монтаже.

И напоследок пару слов о безопасности. При проектировании обращайте внимание не на компактность деталей лестничного подъема, а на их комфортабельность и безопасность. В определенный момент это поможет сохранить ваше здоровье.

Проводка в деревянном доме с точки зрения электрика.

Начали мы тут с потенциальным заказчиком тему о проводке в каркаснике, ну и давай он меня расспрашивать - а что, а зачем, а почему, причем ссылки на нормы его не удовлетворили, смысл, говорит, этих норм подавай, а то сделаем как вон соседу сделали - и ничего, 5 лет уже дом стоит. Японские, говорит, технологии, они круглый кабель безо всяких гофр в отверстия в лагах просунули - и ничего, там все так делают. Я, конечно, привык уже к тому, что наши люди думают, будто все российские документы призваны только усложнить и удорожить их и так не легкое бремя, но все равно решил написать небольшой опус о том, какой должна быть проводка в деревянном доме и почему. Если брать в расчет отношение к проводке в деревянных домах, люди делятся на 2 категории - те, кто верит в ПУЭ и те, кто считает, что ПУЭ устарели эдак, на полвека, истина же в том, что правы и те и другие. Я, как человек, получивший профильное образование и поработавший на кафедре Электроснабжения Пром. Предприятий родного института, естественно, отношусь к первым, и, таким образом, далее будем рассматривать проводку с точки зрения ПУЭ.

Итак, проводка в деревянном доме (при соблюдении Правил) - дело или не легкое или не эстетичное или пожароопасное. Выбирайте один из вариантов, других мать-природа, к сожалению, не предоставляет (ну, по крайней мере, в современных реалиях нашей необъятной).

Проводка может быть выполнена открыто или скрыто.

При открытой прокладке требования ПУЭ ясны как Божий день и попытки их трактовать, к счастью, не предпринимаются. Основной тезис в том, что провод не должен соприкасаться с горючими материалами напрямую. Варианта тут два - или провода крепятся в "подвешенном" состоянии на изоляторах (набирающий моду "ретро" стиль), или провода крепятся на изолирующую не горючую подложку толщиной 2,5 мм, выступающую за края кабеля на 1,5 см. Самые частые ошибки возникают из-за подмены понятий - продавцам нужно продать, монтажнику - побыстрее и полегче смонтировать, поэтому, заказчику нужно понимать самому, что понятия "не поддерживающий горение", "самозатухающий" и "негорючий" - разные, поэтому никаких кабель-каналов, гофр и пластиковых труб непосредственно на деревянную стену монтировать нельзя. Под любым кабель-каналом и гофрой должно быть устроено несгораемое основание (так же как и под выключателями и розетками!). Хочется сказать отдельно о модном среди владельцев деревянных домов металлорукаве - в случае открытой проводки по дереву он еще опаснее ПВХ гофры, так как в уплотнениях используется ХБ нить, которая, выгорая, превращает его в раскаляющееся решето, плюс при большой длине, при замыкании фазного провода на заземленный рукав, последний, из-за своей конструкции и большого сопротивления, превращается в подобие спирали электроплиты.

При скрытой проводке вариантов тоже два. В стену может быть спрятана или заземленная металлическая труба (не важно какая - квадратная или круглая, гофротруба, составной металлический короб), все части которой должны иметь электрические связи или любая другая (ПВХ), но обмотанная сантиметром негорючего материала. Установочные и рапред. коробки так же должны быть металллическими (ПУЭ) и заземленными (СНиП) - конкретные пункты искать в лом, но Гугл знает. Часто допускаемые ошибки опять связаны с подменой понятий - несгораемое на самозатухающее или не поддерживающее горение. Причем тут опять нужно отдельно сказать о популярном решении: "труба" - значит именно "труба", коей металлорукав нисколько не является, хоть и существуют гофрированные трубы, с виду его напоминающие. Про решето я уже говорил, но в случае скрытой проводки - хоть ПУЭ напрямую и не регламентирует толщину стенки при сечении менее 4 кв.мм. по меди - нужно понимать, что стенка трубы должна принять на себя тепловую энергию от тока КЗ, каплю горящей в электрической дуге с температурой около 5000 градусов меди, не прогорев при этом насквозь и не нагревшись локально выше 270 градусов. Именно это подразумевается ПУЭ под расплывчатым термином "толщина должна обеспечивать локализационную способность". В случае открытой проводки эти функции несет несгораемое основание, но не обматывать же тонкий металлорукав в два слоя асбокартоном? Итак, определившись с тем, что такое "труба" снова вернемся к понятиям - "металлическая" может значить "из черного металла", "из нержавеющей стали", "из меди" или "из алюминия", но никак не "из армированного алюминиевой перфолентой полипропилена" или "из металлопластика". Все эти материалы легко воспламенятся от электрической дуги и сами станут главной причиной пожара. Электрики, наверное, уже заметили, что я намерено исковеркал требования ПУЭ написав "металлическая" вместо "из несгораемых материалов" так как в упор не пойму какой извращенец потянет проводку в асбоцементной или хризолитоцементной трубе.

Теперь о кабеле - NYM не панацея, да, он безусловно жесткий в оболочке и мягкий разделанный, это удобно, но на этом его преимущества перед ВВГ заканчиваются, не нужно покупаться на "немецкие стандарты" и в этом случае. Для прокладки годится либо кабель в несгораемой оболочке, либо любой другой, разрешенный для использования как установочный в жилых домах, но при соблюдении вышеназванных норм. В настоящее время большая проблема оказалась в том, что многие не особенно совестливые продавцы продают кабели FR и FRLS как негорючие. Это совершенно не так, они обладают повышенной (но не бесконечной) огнестойкостью и сниженным дымовыделением, но их изоляция при горении дуги все равно будет повреждена, как и у самого обычного ВВГнг.

Вот на этом месте повествования, обычно, и возникает вопрос - почему треклятые буржуи суют в перекрытия голый NYM и ничего с ними не делается, а у нас - несгораемые основания, трубы, электрическая связь, заземление? Почему наши нормы не пересматриваются? Существуют же аппараты, позволяющие не допустить аварийных режимов работы, так зачем же мы от них защищаемся?

Ответ в том, что мы в России. Вы знаете сроки эксплуатации проводов и кабелей? А видели ли вы когда-нибудь, чтобы проводка менялась по причине выработки ресурса? А вы уверены, что при строительстве были соблюдены технологии монтажа (особенно прогрева при низких температурах и изгиба на радиусы), разделки, выполнения соединений? Изоляция нигде не получила повреждений, а случайно забежавшие соседские грызуны не попробовали ее на вкус? И вы, наверняка ведь проводите регламентную проверку УЗО и дифавтоматов? А протяжку болтовых соединений? И проектировщики же рассчитывают характеристику автомата, его номинал и стойкость исходя из сопротивления цепи фаза-нуль и фактических токов КЗ и ударных токов, а не потому, что так принято? Да и проект вы, конечно, заказали у серьезной организации, которая будет нести ответственность за выбранные для вас технические решения не только уставным капиталом ООО в 10000 рублей? И кабельная продукция, применяемая для монтажа прошла выходной производственный контроль и полностью соответствует ГОСТу? Продолжать можно еще долго, но резюмировать можно так - в предисловии к ПУЭ изд. 7 сказано, что они не распространяются на физ лиц, поэтому, де-юро, в своем доме можно экспериментировать с "канадскими" и "японскими" технологиями, оголенными РЕ проводниками, "противопожарными" УЗО и т.д., что в итоге может стать ничуть не дешевле, чем выполнить проводку в трубах, да и электрики никогда не понимали, почему вложив огромное количество труда и материальных ресурсов в строительство, люди рискуют всем, в том числе - жизнью своей и своих родных, стараясь сэкономить 0,5% бюджета на выполнении элементарных норм.

Разновидности гипсокартона

На сегодняшний день, гипсокартон завоевал огромную популярность при выравнивании стен, устройстве потолков, арок и перегородок различных форм, а все - из-за простоты монтажа и обработки, однако, каждый материал хорош к месту. Гипсокартон представляет из себя лист застывшего гипсового теста с наполнителями, заключенный между двумя слоями плотной бумаги, причем и первое и второе диктует условия применения. Гипсокартон хрупок на излом, бумажная изоляция огнеопасна, застывшее гипсовое тесто начинает "плыть" при влажности более 70%, твёрдые листы почти не гасят шум - все это привело промышленность к выпуску различных вариантов этого материала. Различают 4 основные разновидности гипсокартона:

• Обыкновенный (серая бумага с синей маркировкой, начинается с букв ГКЛ);
• Влагостойкий (зеленая бумага с синей маркировкой, начинается с букв ГКЛВ). Особенности влагостойкого гипсокартона - специальная пропитка бумаги, которая содержит антигрибковые препараты и снижает ее паропроницаемость относительно обычного листа примерно на 90%. Она не только препятствует проникновению влаги внутрь листа, но и не не дает листу быстро сохнуть, что, в сочетании с удерживающими добавками в гипсовое тесто, приводит к снижению разницы парциального давления пара внутри и снаружи листа для снижения скорости намокания. Однако, влагостойкий не значит водонепроницаемый! Такой гипсокартон все равно необходимо защищать от воздействия высокой влажности, критические значения для такого листа, приводящие к размоканию и короблению, зависят от использованных производителем составов и составляют, в среднем, 80% влажности и выше в течении 10 и более часов;
• Огнестойкий (серая, реже - розовая бумага с красной маркировкой, начинается с букв ГКЛО). По потребительским характеристикам отличается повышенной прочностью из-за армирования стекловолокном, что делает его применение на конструкциях сложной формы крайне трудоемким занятием, тяжелее режется, имеет повышенную огнестойкость - 45 минут против 20 у обычного листа. Опять же, огнестойкий не значит огнеупорный! Огнестойкость в минутах означает время воздействия на материал открытого огня, в течение которого он не должен потерять свои прочностные характеристики, проще говоря - потрескаться и развалиться. При воздействия огня верхний слой бумаги все равно сгорает и любой гипсокартонный лист теряет свои характеристики. По технологии изготовления отличается от обычного гипсокартона введением в гипсовое тесто влагоудерживающих добавок, повышающих влажность гипсового наполнителя, шамотной глины и применением армирования из стекловолокна, для сохранения части прочностных характеристик при выгорании бумажного слоя;
• Влагоогнестойкий (зеленая бумага с красной маркировкой, начинается с букв ГКЛВО), сочетает в себе качества и влагостойкого и огнестойкого гипсокартона.

Гипсокартон всех этих видов производится разной толщины, по которой многие производители подразделяют свою продукцию по областям применения:

• Потолочный - средней толщины 8 - 9,5 мм, имеет жесткость большую, чем у арочного, но значительно облегчен относительно стенового, однако, большинство проектных решений рассчитываются на применение на потолках стенового гипсокартона толщиной 12,5 мм, так как он менее подвержен деформации при возникновении напряжений в конструкциях;
• Арочный - самый тонкий, толщина - всего 6,5 мм, предназначен для обшивки элементов с малыми радиусами изгиба, не рекомендуется применять на больших плоскостях или на нагруженных элементах конструкции;
• Стеновой - толщина 12,5 мм, предназначен для выравнивания стен, возведения перегородок, ниш и других элементов, требующих высокой жесткости конструкции;
• Акустический - бывает разной толщины, отличается от приведенных выше типов перфорацией по все площади и оклейкой обратной стороны слоем нетканого полотна, что, в сумме, должно снижать отражение звуковых волн и препятствовать их проникновению внутрь перегородки, но на деле оказывается малоэффективным без применения комплекса мер по шумопоглащению и накладывает некоторые ограничения на материалы отделки.

Края (заводские кромки) листов гипсокартона могут быть различной формы, буквенный шифр формы кромки, обычно, добавляется к маркировке через "тире", например, ГКЛ-УК - гипсокартонный лист обычный (не водо- и не огнестойкий) с утонченной кромкой.

• ПК - плоская кромка, сейчас на рынке почти не встречается, применяется в качестве внутреннего слоя для многослойных. конструкций, заделка швов не производится.
• УК - утонченная (по ГОСТ правильно - "утоненная") кромка, заделка швов производится шпатлевкой с применением армирующей ленты. 
• УК Про - утоненная со ступенькой, изобретение одной из известных фирм - производителей, требует небольшого расхода шпатлевки, но не соответствует ни одному действующему стандарту - ни нашему, ни европейскому.
• ЗК - закругленная кромка, заделка швов производится шпатлевкой без применения армировки.
• ПЛК - закругленная с лицевой стороны кромка, заделка швов шпатлевкой без применения армировки
• ПЛУК - кромка утоненная и полукруглая, самая востребованная на рынке, в нее входит максимальное количество шпатлевки, заделка швов производится с применением армировки - с такой кромкой получается максимально надежные швы, является немецким стандартом.

Отдельно хочется сказать об армировке швов - повсеместно говорится, вот уже многие годы, что для этих целей нужно использовать не стекловолоконную серпянку (которая армирует шпатлевку, но никак не шов), а бумажную армировочную ленту, а армировка происходит в 2 этапа, требующих промежуточной сушки - шпатлевание стыка и оклейка бумажной лентой, сушка, выравнивание шва. Должен получиться вот такой вот пирог, а об остальных тонкостях и "народных способах" мы еще расскажем:

Утепление изнутри.

Оговоримся сразу - так делать нельзя. То есть можно, но исключительно в безвыходных положениях, и только с умом и осторожностью. Негативных факторов не много, но они достаточно серьезные:

• Оградив стену слоем теплоизоляции изнутри, мы понизим ее температуру, она же, в свою очередь, понизит температуру прилегающих стен и перекрытий во всех углах. Если не утеплить еще примерно по метру пола, потолка и прилегающих стен - реальный эффект от утепления снижается от расчетного примерно на 20-30%, при этом часто возникают сквозняки даже в герметично закрытом помещении. В углах воздух остывает, его плотность изменяется и возникают конвективные потоки, что может ощущается как сквозняк (на окнах с ним борются при помощи тюля и занавесок, что делать с холодными углами - большой вопрос), и если это произойдет, температура комфорта в помещении повысится, то есть, для создания ощущения теплового комфорта придется повышать температуру воздуха в помещении.
• Точка росы в морозы в любом случае выйдет на поверхность стены, а, значит, между стеной и утеплителем будет выпадать влага, что, при отсутствии в этом месте вентиляции, приводит к протечкам по низу утепленной стены и к образованию грибка. Расчет точки росы сделать несложно, и из него сразу станет видно, что при адекватной толщине утеплителя полностью от этого эффекта избавиться невозможно, но можно принять меры его минимизирующие. 
• Срок службы ограждающей конструкции снизится, из-за увеличения количества полных циклов заморозки-разморозки, при адекватной толщине утеплителя с этим тоже ничего нельзя сделать.
• Стены больше не будут аккумулировать тепло, что приводит к появлению более резких перепадов температуры внутри помещения при изменениях погоды или теплового режима системы отопления, что, конечно, не всегда в минус.

Если все-таки принято решение утепляться изнутри, нужно принять во внимание несколько нюансов:

• Стену нужно изолировать от слоя утеплителя. Идеально - герметично, что в реальных условиях невозможно, но максимально приблизиться к этому нужно. Это снизит влажность конструкции и минимизирует (но не устранит) возможные риски оттайки и протечки большого количества конденсата и появления грибка в промежутке между утеплителем и стеной, с последующим его выходом на поверхность в углах. Выбирая материал для гидроизоляции нужно помнить, что стена зимой рано или поздно промерзнет полностью, и, в какой-то момент, точка росы окажется между стеной и гидроизоляционным слоем, что может привести к его отслоению и разрушению, поэтому гидроизоляцию в таком случае нужно делать только проникающими составами.
• Производить работы нужно в теплое время года, чтобы стена перед морозами успела просохнуть, таким образом снизится негативное влияние на долговечность конструкции из-за появления циклов полной заморозки-разморозки.
• Утеплитель не должен быть гигроскопичным или паропроницаемым - иначе при монтаже на стене окажется утеплитель, внутри которого содержится влажный воздух, влага из которого при промерзании стены выпадет на ее поверхности стены и не сможет оттуда никуда деться. В качестве утеплителя можно использовать, пенопласт, экструдированный пенополистирол. Самый дешевый вариант - пенопласт ПСБ-С; удобнее, немного экологичнее, но очень пожароопасен - ЭПСС; самый дорогой, но самый подходящий в этом случае материал - напыляемый ППУ.
• Стену нужно очистить и отбить плохо держащиеся куски штукатурки, прогрунтовать и оштукатурить с неровностями максимум 5мм/м. Так мы продлим срок службы гидроизоляции, и, соответственно, стены.
• Если есть возможность, нужно покрыть таким же слоем утеплителя прилегающие стены, потолок и пол хотя бы на метр - так гарантированно не возникнут сквозняки и промерзания углов.
• Расчет точки росы можно произвести самостоятельно, при помощи одного из калькуляторов. Проверенный калькулятор здесь. При этом, для того, чтобы понять при каких температурах возможна конденсация и в каком месте стены - нужно перепробовать все возможные значения комфортной температуры в доме и все возможные температуры на улице. Лучше всего, конечно, чтобы точка росы никогда не выходила на поверхность стены или утеплителя, но добиться этого не удастся, поэтому, толщину утеплителя нужно выбирать такой, чтобы точка росы смещалась на поверхность стены минимально возможное количество раз за зиму, только в самые сильные морозы.

Марки угля на рынке Омской области. Чем топить?

От применяемого угля зависит удобство эксплуатации котельного оборудования - время и сложность обслуживания котла, а, иногда, и вообще возможность и безопасность работы. Часто, к сожалению, приходится слышать о "плохом" и "хорошем" угле, о том, что котел кипит, дымит, газит, а уголь спекается и его приходится ворошить или мочить. Все дело в неправильном выборе топлива - потребители в частном секторе обычно покупают просто "уголь кузбасский" (будем говорить, в основном, об Омской области) и надеются на удачу. Но просто "угля кузбасского" нет, у него существуют марки и фракционный состав, и что именно вам привезут - зависит только от того, чем можно подешевле загрузить машину на оптовой базе.

В нашей стране классифицируют следующие марки угля:

• Б - бурые
• Д - длиннопламенные
• Г - газовые
• Ж - жирные
• К - коксовые
• Т - тощие
• ОС - отощенно - спекающиеся
• А - антрациты

Кроме этого, в некоторых угольных бассейнах, выделяют промежуточные марки, к нам в Омскую область на продажу физлицам мелкими партиями с Экибастуза могут приходить угли марки СС (слабоспекающиеся), а с Кузбасса - марки Д.

У этих марок разные основные протребительские характеристики - серность (от нее зависит кислотность конденсата, а, значит, срок службы котла и дымохода), зольность (то, сколько в угле негорючих веществ), выход летучих веществ (стоит учитывать при топке обычных котлов без устройств дожига пирогазов - в них летучие горючие вещества просто вылетают в трубу) и удельная теплота сгорания (от которой напрямую зависит расход угля). Намеренно не будем называть конкретные цифры - разброс для одной и той же марки очень большой и вряд-ли о чем-то конкретном говорит потребителю, просто сравним. Экибастузский уголь - если рассматривать его как топливо для бытовых водогрейных котлов - проигрывает Кузбасскому почти по всем показателям: его зольность в 2 раза выше, серность - в 1,5, выход летучих на 20% меньше, что позволяет сжигать его с большим КПД в котлах без дожига летучих, но низкая теплота сгорания (на 20% меньше) не дает говорить о снижении расхода - в килограммах Экибастузского все равно сгорит при равных условиях или столько же или больше, а из-за огромной зольности его стоит покупать только по совсем уж бросовым ценам, особенно если вы собираетесь топить современный котел.

У каждой марки существует сортовой фракционный состав, полная маркировка состоит из названия марки и фракционного состава, например ДПК - длиннопламенный, фракция от крупной до пластов, возможные фракции:

• П - пласт (более 100 мм)
• К - крупный (50-100 мм)
• О - орех (25-50 мм)
• М - мелкий (13-25 мм)
• С - семечка (6-13 мм)
• Ш - штыб (0-6 мм)
• Р - рядовой (любого размера, 0-300 мм)

Чаще всего на рынке Омской области из сортовых углей одной фракции можно купить только угли О, остальные фракции совмещенные - ПК, ПКО, МС, МСШ, и, хотя процентное соотношение совмещенных отсевов и не регламентируется - ДПК, например, может содержать как 90% пластов и 10% крупного, так и наоборот - угля размером меньше крупного должно быть не более 15%. Покупая просто "уголь" вы покупаете рядовой - такой какой он есть, в смеси всех возможных фракций и с неизбежно попадающей при разработке породой (щебнем) и, зачастую, различными другими включениями (грунт, мусор).

Еще в Омске продают так называемый "грохотун", что это - науке не известно, так как грохочение угля бывает разным - предварительным (удаление крупных кусков и породы), подготовительным (для разделения угля на разные классы, подлежащие разной дальнейшей обработке), окончательным (для получения сортового топлива) и вспомогательным (для выделения мелочи), и что из этого конкретно подразумевается под названием "уголь Кузбасский грохотун" сказать не сможет никто.

Каким именно углем нужно топить конкретно ваш агрегат - может сказать только производитель, но основные рекомендации следующие:

• Для кирпичных печей и котлов без дожига - растопка фракцией О или крупнее, для медленного тления после набора жара подбрасывается МС, так как он при отсутствии наддува горит очень медленно и нехотя.
• Для котлов с камерой дожига без наддува - не рекомендуется уголь меньше М и крупнее О, для наддувных котлов можно применять мелочь, но в таком случае придется ворошить закладку, что в таких агрегатах, зачастую, не безопасно.
• Для котлов с автоматической подачей - ничего, кроме О, мелочь будет просыпаться через колосники сразу в зольник, так как горение в них порционное - при подаче свежей порции на колосниках нет слоя мелких углей и золы, которые могли бы удержать мелочь, а крупные куски клинят механизм подачи.
• Для шахтных котлов без наддува - М и все, что крупнее, для наддувных - все что угодно, только не нужно забывать о том, что чем больше мелочи вы загрузите, тем чаще нужно очищать колосники в процессе горения.

Обзор типов твердотопливных котлов, представленных на российском рынке

Существует множество типов твердотопливных котлов - шахтные, пиролизные, автоматические, прямоточные - но единой классификации (документальной) на нашем рынке в сегменте бытовых водогрейных котлов, к сожалению, нет. Это, зачастую, приводит к тому, что человек не знакомый со сложившейся терминологией не может найти независимую оценку эффективности той или иной технологии и сделать свой выбор, а не руководствоваться позицией нахваливающего свою продукцию продавца, и, так как четкой сертификации такого оборудования нет и в ближайшее время не предвидится, проведем обзор такой техники и рассмотрим основные особенности самых распространенных конструкций, и, может быть, назовем некоторые торговые марки, продукция которых уже хорошо зарекомендовала себя и закрепилась на нашем рынке.

• Прямоточные дровяные и угольные котлы. Самая дешевая, поэтому распространенная конструкция частного сектора. Могут быть стальными или кирпичными, время одной топки - до 3-4 часов. Стальные, в основном, кустарного производства, хотя на местах встречаются продуманные теплоизолированные конструкции местных предприятий. Кирпичные выкладываются по месту печниками, чаще всего - самоучками. КПД не превышает 25-35% что на угле, что на дровах, полного дожигания топлива не происходит, дымоходы заметно зарастают сажей. Топка мелочью - щепой или опилками, штыбом или угольной пылью - или невозможна или сопряжена с необходимостью неоправданно частого обслуживания - в случае с древесиной это частые подбросы порций топлива, в случае угля это необходимость шуровки спекшейся золы. Топка влажным топливом невозможна - котел или затухает или не развивает заложенной мощности. Регулировка мощности, скорее, номинальная и осуществляется ограничением тяги методом прикрытия дверцы зольника.
• Многоходовые котлы. Проблемы те же, что и с прямоточными, но КПД увеличивается значительно - до 40-50%, отличаются наличием дополнительного теплообменника для использования части тепла от дымовых газов. Иные котлы с большой емкостью закладки, при правильной организации заслонки на дверце зольника, способны к непрерывному горению до 8 часов.
• Газогенераторные котлы. Существуют как угольные, так и дровяные версии. Призываю не верить в их универсальность - заявленный КПД достигается только на том виде топлива, под которое рассчитана камера дожига и теплообменники, другое топливо можно использовать только как резервное, и это применимо к остальным котлам, которые будут рассмотрены ниже. В таких котлах топка и камера дожига пиролизных газов разделены. Иногда их называют пиролизными, что, в принципе верно, хотя чаще всего конструкции газогенераторных и пиролизных котлов принято разделять. Ничего не поделаешь - маркетинг. Итак, газогенераторные и пиролизные котлы - по сути одно и то же, но в газогенераторных реализовано управление мощностью при помощи ограничения тяги, при мощности менее 80% газогенераторный котел перестает дожигать пирогазы и превращается из пиролизного в обычный многоходовой, при этом, КПД в режиме малой мощности 25-40%, в режиме полной - до 80-90%. Котлы способны работать на разной фракции и влажности топлива,Один из самых популярных котлов такого типа - Буржуй-К, ниже - рекламное видео. Приведенное видео нуждается в конструктивной критике, но эта тема не на 5 минут, не верьте цифрам, добиться их можно только в идеальном случае!
• Шахтные котлы длительного нижнего горения. КПД таких котлов 75-90%, есть как угольные, так и дровяные версии, часто в угольных котлах можно пользоваться дровами как резервным топливом. Дровяные работают до 2х суток, рекордный показатель угольного шахтника на режиме низкой мощности - 21 сутки. Влажность топлива значительного влияния на процесс горения не оказывает, хорошо поддаются регулированию мощности, которое не сильно влияет на КПД. Шахтные котлы чаще всего имеют систему дожига пиролизных газов, поэтому их тоже часто называют пиролизными. Большой плюс шахтного котла нижнего горения - малая чувствительность к фракции топлива, некоторые котлы позволяют без проблем сжигать угольную мелочь и пыль (для мелких фракций наиболее подходят котлы с наддувом или дымососом). Большой плюс, почти ровняющий их на рынке с автоматическими - возможность розжига 1 раз за сезон с последующими подбросами топлива по мере его расхода. Самый популярный котел на нашем рынке - Энергия ТТ и ее лицензионный клон Энергия Комфорт Эко. 
• Шахтные котлы длительного верхнего горения. Имеют КПД 60-75%, не сжигают уголь мелких фракций и древесные отходы (затухают), в основном дровяные - работающих на угле котлов всего несколько наименований, да и те "универсальные". Рекордные показатели длительности горения - до 16 суток. Главный минус перед котлами нижнего горения - невозможность производить дозагрузку котла до полного прогарания закладки топлива (т.е. в удобное пользователю время). Самый известный на рынке бренд - Stropuva. 
• Пиролизные котлы. В натуральном виде это газогенераторные котлы с разделенными камерами горения топлива и пирогазов, позиционируются как экономичная замена традиционным стальным самодельным котлам, и, на самом деле, показывают в номинальном режиме КПД до 90%, позже появились шахтные пиролизники и сейчас активно развиваются. Свежие модели работают и на угле и на древесном топливе различных фракций и влажности и приближаются по времени горения к котлам длительного горения, до суток непрерывной работы, так же, появляются модели с автоматизированной дозагрузкой топлива, но они пока еще долеки до промышленного производства, а их капризность не позволяет их рекомендовать для массового применения.
• Котлы с автоматическими пеллетными горелками. Превосходная по потребительским характеристикам техника, имеющая 2 минуса, не существенный - энергозависимость, без электроэнергии горелка затухает, существенный для нашей страны - чувствительность к качеству топлива. На хорошем топливе пеллетные горелки с автоматическим сбросом золы демонстрируют стабильный КПД в 90-94% во всем диапазоне регулировки мощности, работают в автоматическом режиме весь сезон.
• Автоматические угольные котлы, правильнее сказать, угольные котлы с автоматической подачей топлива - убирать золу и загружать топливо в бункер все-таки придется самому. Активно развивающаяся ниша, популярность этих котлов в России начала расти с выходом на наш рынок венгерского котла "Карборобот", с тех пор было предпринято немало попыток более-менее удачно его скопировать, самые удачные и уже зарекомендовавшие себя котлы с автоподачей - Zota, Барин и котел Михаила Шунина. КПД таких котлов колеблется в пределах 75-85%, основная проблема одна - чувствительность к фракции угля - мелочь и пыль им противопоказана, как и пласты, из-за которых клинит механизм подачи.