Электроэнергия - делаем ввод в дом

На тему что можно, а чего нельзя делать при устройстве ввода в жилой дом, благодаря неоднозначности трактовки разных пунктов ПУЭ и сложившейся практике, в том числе - проектных и снабжающих организаций, этим самым ПУЭ, зачастую, противоречащей - в интернете можно найти гигабайты противоречивой информации, а электромонтеры, мастера и энергетики спорят, порой, до драк. Попробуем обобщить информацию, разобравшись и в ПУЭ и в сложившейся практике, и, перед тем как что-то начать делать, рекомендуем заглянуть в библию электрика (вся литература, встречающаяся в нашем блоге доступна в нашей группе вконтакте).

Первый, самый надежный способ организации ввода, не вызывающий вообще никаких споров - подземный. От опоры до места ввода в здание копается траншея глубиной 80 см, отсыпается или мелким мягким грунтом (не каменьями) или песком на 10 см, укладывается кабель, снова подсыпается мелким грунтом или песком на высоту 10 см над кабелем, засыпается до высоты в 15-30 см до верха вынутым грунтом, закладывается сигнальная лента (любая яркая пвх-лента или сетка, которая не сгниет долгое время - тот, кто решит здесь копать будет вам премного благодарен) и засыпается до верха.

 Для прокладки в траншее нужно брать только бронированный кабель, устройство ввода в жилой дом допускается по ПУЭ как алюминиевым (с оговоркой - сечение минимум 16 кв. мм), так и медным кабелем, марки, соответственно, АВБбШв или ВБбШв.

 Конструктивно он представляет собой кабель АВВГ/ВВГ, заключенный в броню из 2 стальных лент, укрытую защитным покровом в виде выпрессованного ПВХ шланга. Такой кабель в земле дополнительно защищать не нужно, а по стоимости он сравним с укладкой ВВГ в ПВХ трубе, поэтому вопрос "а можно ли...?" я и большая часть моих коллег считаем неуместным в принципе. ПУЭ диктует нам необходимость защищать кабель от механических повреждений на высоте до 2 метров от грунта, поэтому нужно заключить кабель идущий вдоль опоры в любую трубу или сделать полукруглый щиток из листового материала, то же самое придется сделать со стороны здания, в случае организации ввода не через фундамент а вдоль стены. Если совсем не хочется заморачиваться, то, фактически, для "защиты" достаточно и ПВХ гофры. Бронь кабеля необходимо заземлить с двух сторон. Необходимо отметить, что прокладка через фундамент предпочтительней, если материал стены или фасада сгораемый, так как в таком случае кабель нужно вести в металлической трубе, которую нельзя прятать в ограждающие конструкции. Ввод через стену в любом случае делается через обрезок металлической трубы, оставшуюся полость забивают паклей, вымоченной в цементном растворе или другим не поддерживающим горение и легко удаляемым материалом.

Второй способ это ввод по воздуху. Повторю везде встречающиеся, но от этого не теряющие свой актуальности цифры из СНиП - если от дома до опоры более 20 метров - нужно ставить промежуточную опору. Если воздушная линия (ВЛ) перебрасывается через проезжую часть - высота подвеса минимум 6 метров. Если ВЛ перебрасывается через пешеходную дорожку - высота подвеса минимум 3,5 метра. Высота, на которой закрепляется провод на фасаде вашего здания - минимум 2,5 метра (при условии использования изолированного провода). При расчете нужно учитывать уровень, на который вы захотите в дальнейшем поднять грунт на своем участке.

Далее - определимся с материалом ВЛ. Чем будет подключен щит учета, стоящий на опоре, к сетям снабжающей организации - нас не волнует, а вот от него ВЛ проще всего организовывать проводом СИП сечением 16 кв. мм, хотя, с методами его ввода в здание нет однозначности. Более трудоемкий, но менее спорный вариант - ВВГ на тросе. С ВВГ на тросе все просто и понятно - натягивается трос с запасом по усилию на зимнее время, на него подвешивается ВВГ с прогибами и через гильзу заводится в дом и в щиток. Разберемся теперь как именно заводить в дом СИП - отталкиваться будем от ПУЭ. Да, многие могут сказать, что на первой странице указано, что действие ПУЭ не распространяется на дома до 3х этажей, предназначенные для проживания одной семьи - в теории, их можно и не соблюдать, но нужно понимать ответственность, которую вы на себя берете, а это - ваша жизнь и жизнь ваших близких, поэтому - алюминиевый СИП по деревянным конструкциям придется вести в подвешенной металлической трубе и этого факта чаще всего достаточно, для того, чтобы перейти на фасаде с СИП на медный кабель. В случае каменных стен - СИП не имеет двойной изоляции, поэтому ее придется организовать в месте прохода через стену, хотя ПУЭ и не допускают сооружение осветительных и распределительных сетей в частном доме алюминием, это правило не распространяется на ввод, поэтому многие рекомендуют ввод делать напрямую, без лишних соединений, которые являются потенциальной причиной аварии, но СИП многопроволочный и его нужно опрессовывать, а гильза не влезет в модульный автомат, что все равно привет к необходимости перехода с СИП на медь. Многие умудряются зажать СИП в автомате просто так - это гораздо хуже, чем перейти на медь - алюминию свойственна текучесть, с которой борются соблюдением технологии монтажа - болтовые соединения протягиваются через сутки после монтажа, а затем - раз в год, но это - только для моножилы. Как себя поведет многопроволочная жила, распавшаяся на одиночные проволочки при затяжке - никто не может знать. Есть еще один вариант от "шабашников" - лужение провода. Запомните - алюминий не лудится и не паяется оловянно-свинцовыми припоями, хотя при применении в качестве флюса фосфорной кислоты выглядит луженый алюминий достаточно надежно, но при попытке зажать его в автомате он все равно расползется на отдельные проволочки.

Прокалывающий ответвительный зажим

Поэтому, подытожим - на практике, при применении СИП, переход на медь осуществляется, при монтаже в деревянном доме - на фасаде, при монтаже в доме из несгораемых материалов - там, где удобнее. Лучше всего, для перехода с СИП на медный кабель использовать специальные прокалывающие зажимы, так как их, в отличие от "орешков" или "яиц", не нужно обслуживать - они имеют встроенную пружину, компенсирующую текучесть алюминия и отрывную затяжную гайку, обеспечивающую правильное усилие затяжки, также, не стоит забывать закрывать концы СИП специальными изолирующими колпачками. Возможен переход с СИП на медную жилу и при помощи соединительных гильз:

Сжим "орешек", он же "яйца"

Изолированная абонентская гильза