Как выбрать автоматический выключатель

Прежде чем выбрать автоматический выключатель, давайте попробуем разобраться, что это такое и для чего оно нужно. Итак, автоматический выключатель предназначен, в первую очередь, для защиты питающих линий, то есть проводов, от перегрузки, короткого замыкания.

Чаще всего для защиты домашней электросети, у нас используют автоматы серии ВА. Автоматы серии ВА имеют два типа защиты: тепловую и электромагнитную. Практически все современные автоматы устроены почти что одинаково: дугогасительная камера, магнитный расцепитель и биметаллическая пластина, контактная группа, рычажный механизм и т.д.

Тепловая защита представляет собой биметаллическую пластину. В случае если ток, который протекает через пластину, превышает номинальный, пластина нагревается, происходит изгиб, далее эта самая пластинка толкает специальный рычаг, автомат отключается.

Электромагнитная защита предназначена для защиты цепи от короткого замыкания, или, как правильно это называется, от сверхтоков, которые возникают в результате короткого замыкания (КЗ). Во время короткого замыкания , срабатывает электромагнит, который приводит в действие механизм отключения . Примерно так работает автоматический выключатель.

Правильно подобранный автоматический выключатель ( автомат) вовремя сработает и отключит поврежденную, проводку, технику от электрической сети, тем самым предотвратив возгорание электропроводки. Как же правильно выбрать автомат? На что следует обратить свое внимание при выборе? Прежде всего, выбирая автомат, следует учитывать сечение проводов и нагрузку на линии. Выбирая автомат, поинтересуйтесь его происхождением, попросите у продавца документы на продукцию, сертификаты. Хотя, если честно, наличие документов, не всегда является гарантией качества.

Покупать автоматы лучше в специализированных магазинах или у официальных дилеров.

Отдавать предпочтение стоит известным маркам автоматов. При комплектации щита, необходимо учитывать селективность, то есть, идти от большего к меньшему. К примеру, если на вводе стоит автомат номиналом в 40А, на розетки необходимо установить автомат в 20А, освещение-10А. И не забываем о сечении проводов и номинальной нагрузке.

Подобрать автомат с нужными нам параметрами проще, чем Вам кажется. Для этого стоит вспомнить уроки физики из школьной программы. Есть такой универсальный закон Ома. I = P / U, Вот согласно этому самому закону, мы и попробуем подобрать автомат нужного номинала.

Итак, мощность вы примерно знаете, напряжение в сети тоже-220В. К примеру, на кухне у вас будут стоять приборы, суммарной мощностью 3 кВт-3000 Вт, делите эту сумму на напряжение-220 В, получаете цифру 13,6 А. Ближайший автомат по номиналу -16 А. Вот его и ставьте, при условии что проводка у Вас медная и сечение этих самых проводов не менее 2.5 мм кв. Все должно быть рассчитано и подсчитано.

Автоматы, в зависимости от производителя, рассчитаны на определенное количество срабатываний. Так что, использовать их слишком часто для включения-отключения нагрузки не рекомендуется. Во-первых, изнашивается механизм и, во-вторых, подгорают контакты, что ведет к нагреву контактной группы, и как следствие к выходу оной из строя..

Корпуса автоматических выключателей различных производителей, часто отличаются друг от друга, как по посадочному месту на DIN-рейку, так и по месту крепления проводника к автомату. Так что, покупая или меняя вышедший из строя автомат, выбирайте автомат того же производителя, что и стоит в щитке. В любом случае, все работы связанные с электричеством, доверяйте только профессионалам, так как от этого напрямую зависит безопасность вас, вашего дома и семьи.

Виды ячеистого бетона - газосиликат, пенобетон или газобетон

На рынке в наше время представлено 3 вида ячеистых бетонов - газосиликатные блоки, газобетон и пенобетон. Все они являются схожими по потребительским характеристикам, однако, из-за разницы в исходных материалах и технологиях производства являются, на самом деле, абсолютно разными материалами.

Газосиликат и газобетон часто не подразделяют, и даже производители газосиликата часто называют свой материал модным в наше время словом "газобетон", благо, технология производства очень похожа, основное различие в минеральном наполнителе - для газосиликата это известь и очень мелкий, чаще всего - молотый кварцевый песок, газобетон же состоит по большей части из цемента (потому и называется "бетон"), пенобетон, соответственно названию, так же делается на основе цемента. 

По способу твердения газобетон и пенобетон может быть автоклавным и неавтоклавным, газосиликат может быть только автоклавным. При автоклавном методе блоки пропариваются  под давлением при температуре около 200 град., при не автоклавном - блоки твердеют при нормальных условиях. Автоклавный метод твердения дает возможность ускорить производство, применительно к газобетону - получить большую прочность при меньшей плотности и уменьшить усадку при отвердении. Пенобетон в нашей стране делают только неавтоклавным методом, он менее энергоемок и трудозатратен, а техпроцесс гораздо проще, чем автоклавный, причем настолько, что пенобетон можно заливать на стройплощадке прямо по месту. Это же приводит к основному минусу использования пенобетона в нашей стране - практическая невозможность контроля качества - оценить прочность, плотность и теплопроводность готового пенобетона практически невозможно, а геометрические параметры кустарных и полупромышленных блоков приводят к тому, что кладку приходится вести на толстый слой цементно-песчаного раствора. В целом же, правильно изготовленный пенобетон, если использовать его для малоэтажного строительства, практически не уступает ни газобетону ни газосиликату.

ГСБ блоки, газобетон, пенобетон, мифы и реальность

Газосиликатный блок (ГСБ) - изобретение не новое, в СССР первые изделия из газосиликата и газобетона в промышленных масштабах появились еще в 50е, а разработки в этой области в нашей стране начались в 30х годах, из пенобетона - еще раньше, но, несмотря на это, эти материалы обросли огромным количеством мифов. Часть мифов подогревается адептами вентфасадов, часть - продавцами мокрых фасадов по пенопласту, часть - производителями конкурирующих более "классических" материалов, поэтому, просто необходимо подойти к критике этого материала ответственно и не предвзято, так как реальной информации в интернете найти почти невозможно.

Разберем ячеистый бетон в общем, о различиях в газо и пенобетоне и о технологиях производства и кладки поговорим в статье выбираем ячеистый бетон.

• На газобетон не возможно закрепить двери или окна без предварительной анкеровки контркоробки. Это первый миф с которым я столкнулся при выборе строительного материала для своего дома. Это - глупость, в газобетон прекрасно вворачиваются как специальные анкеры, так и обычные саморезы (способ крепления зависит от плотность блока) и даже забиваются гвозди и скобы.
• Незащищенный газосиликат рвет зимой из-за промерзания воды в микро порах. Это не так, почему - см ниже.
• Газобетон гигроскопичен и его нужно защищать от осадков вентфасадом или кирпичной кладкой, не отапливаемую коробку нельзя оставлять на зиму без окон и крыши. Тут стоит сказать что газобетон действительно гигроскопичен, но от атмосферных осадков намокнуть до опасной влажности он не может. Отпускная влажность у блоков - 25-30%, опасная при замерзании зависит от плотности и в общем случае частного домостроительства составит 60-80%, такую влажность газобетон наберет только лежа в луже. Многие газобетонные фасады стоят уже по 70 лет без внешней отделки и под дождем и на солнце, а вот организация фасада по газобетону без теплотехнического расчета может стать опасным мероприятием.
• Газобетон нельзя штукатурить обычными штукатурками - да, это правда (снаружи), изнутри можете брать любую гипсовую штукатурку и в путь. Подробнее о том почему так происходит можно узнать сделав теплотехнический расчет.
• Газобетон не годится для опирания железобетонных перекрытий. Это миф, прочность газобетона вполне достаточна не только для опирания плит, но и для строительства многоэтажек. Для опирания плит и других нагруженных элементов конструкций на газобетон существует даже несколько архитектурных решений, с которыми можно ознакомиться в альбомах крупных производителей.
• Газобетон придется обязательно утеплить, так как мостики холода в кладке снижают ее однородность, иначе стену из газобетона придется делать в метр толщиной. Это миф, так как газобетонная кладка, уложенная на тонкослойный клей, имеет неоднородность в пределах 5%, увеличения коэффициента неоднородности от армопояса и плит перекрытия не происходит по причине применения специальных архитектурных решений - утепления мест возможного возникновения мостиков холода.
• Продавцы газобетона врут о том, что однородной стены в 400 мм достаточно. Не врут, скорей, лукавят, но не для всех климатических зон и условий эксплуатации. Иногда 400 мм даже много, иногда есть смысл сделать больше - это должны решать вы на основании теплотехнического расчета и прикидки срока окупаемости увеличения толщины стен за счет снижения расхода энергии, иногда - лучше купить окна по дороже, но стены сделать потоньше, иногда - лучше утеплить потолки или поставить рекуператор на систему вентиляции, а иногда и сделать стену толще. Заявления противников и сторонников газобетона нужно понимать так: чаще всего 375-400 мм однородной стены достаточно для комфортного проживания, а увеличение толщины не дает значимого экономического эффекта.
• Фасад из газобетона нельзя отделывать штукатуркой. Совершенно верно, обычной - нельзя, есть специальные паропроницаемые штукатурки для ячеистых бетонов и специальные краски. Фасад из газобетона можно отделывать и по технологии "мокрый фасад", но при условии снижения паропроницаемости кладки и вывода точки росы в утеплитель, так же, тепло технический рассчет обязательно нужно делать при выкладывали фасада облицовочным кирпичом, для того, чтобы исключить возможность его намокания.
• Газобетон радиоактивен из за применения золы при производстве - все материалы имеют активность, газобетон намного менее радиоактивен, чем бетон или керамзитоблок - особо боящиеся радиации всегда могут взять на прокат дозиметр и замерить все сами.
• Из-за остаточной извести в толще стены арматура быстро корродирует - в газобетоне во первых нет остаточной извести, во вторых - газобетон среда щелочная и защищает металл от коррозии.

Выбираем дымовую трубу

Для любого человека, желающего отапливаться твердым топливом - будь то печь, стальной котел, современный угольный автомат или камин - очень важно правильно соорудить дымоход - от этого зависит не только удобство пользования отопительным прибором, но и его безопасность как в противопожарном плане, так и в плане попадания продуктов сгорания в помещение.

Сначала определимся с видом дымовой трубы - она может быть коренной, насадной и в виде канала в стене из несгораемых материалов. Различаются они тем, сколько полезной площади занимают - насадная представляет собой продолжение трубы отопительного прибора, и, фактически не отнимает места в помещении. Коренные трубы устраиваются на отдельном фундаменте и отопительный прибор подключается к ней сбоку. Удобно устраивать такие трубы в деревянных зданиях, особенно, если планируется несколько отопительных приборов, так же, при использовании современных автоматических котлов с низкой температурой дымогазов (высоким КПД), либо шахтных котлов верхнего или нижнего горения с режимами "медленного" очагового или очагового низкотемпературного горения - в такой трубе легко устроить отстойник для конденсата и автоматический компенсатор избыточной тяги. Коренная труба может быть расположена как снаружи, так и внутри здания, масса и варианты организации в подвешенном к стене виде или на отдельном фундаменте - зависят только от выбранного материала. Третий вид трубы - канал в стене, правильно организованный, он и не отнимает полезной площади и обладает всеми преимуществами коренной трубы.

Материал из которого делают дымоходы. Их делают из нержавеющей стали (сандвич, с базальтовой ватой внутри), кирпича, керамических труб, асбоцементных и просто стальных труб. Разберемся, что нас ждет при использовании этих материалов.

Самые распространенные сейчас дымоходы - кирпичные. Хороши для топки классических печей, кустарных каминов и стальных котлов, минус в таком случае только в том, что они долго прогреваются, но плюсов гораздо больше - полная пожаробезопасность, невозможность прогорания, разогретый дымоход долго держит тепло, и даже в прогоревшей ночью печи утром можно смело разжигать сразу полную закладку топлива, не переживая за недостаток тяги. При использовании современных автоматических или шахтных котлов, а так же современных каминов - кирпичный дымоход не самый лучший вариант, из-за низкой температуры дымогазов, в нем будет образовываться конденсат, который, на фоне циклов разморозки-заморозки срока службы кладки явно не продлевает, а, в случае использования твердотопливных котлов конденсат имеет высокую кислотность, поэтому, для использования современных котлов, кирпичный дымоход гильзуют трубой из нержавейки и по эксплуатационным показателям он становится больше похож на дымоход из сандвич-трубы. Сооружение нового гильзованного дымохода экономически не оправдано и такая технология применяется или по эстетическим соображениям или во время реконструкции старого дымохода под современное оборудование.

Дымоходы из стальных труб - вторые по распространенности. Труба, выполненная из черного металла быстро прогревается, так же быстро остывает. Возможные проблемы при топке классических печей - отсутствие тяги, такую трубу перед топкой приходится прогревать при помощи газетной бумаги или факела, труба быстро зарастает отложениями сажи, пока полностью не прогреется - с нее льется конденсат, наполняющий помещение ароматами дегтя в случае топки дровами или креозота в случае топки углем. При должном утеплении неприятные эффекты устраняются почти полностью и такая труба, теоретически, может применяться и для современной техники - срок службы будет зависеть только от толщины стенки, так как продукты сгорания, особенно угля, имеют кислотные остатки и воду, которые будут разъедать такую трубу. Утепленная труба нагревается до температур гораздо больших, чем не утепленная или кирпичная и, при интенсивной топке, тяга в ней может серьезно вырасти и выйти за разумные пределы, поэтому в стальных дымоходах, особенно, большой высоты, необходимо предусматривать регуляторы тяги. Гораздо лучший вариант - сборный дымоход из нержавеющей стали. Трубы для таких дымоходов бывают двух видов - сандвич и без утепления. Труба без утепления применяется для гильзования кирпичных дымоходов, сандвич применяется как самостоятельная труба. Модульность и небольшая масса конструкции делает такие дымоходы самыми простыми в монтаже. Очевидный плюс - коррозионная стойкость, основной минус все тот же - конденсат выпадает до момента полного прогрева трубы, необходимость предварительного нагрева при небольшой высоте, необходимость снижать тягу при большой. Намеренно пишу "большой" и "небольшой", так как эти высоты индивидуальны для каждого котла, вида топлива и высоты здания, но, в среднем, на практике - "небольшая высота" - до 4м, "большая" - более 6,5.

Керамические модульные дымоходы - позиционируются на рынке как продукт премиум-класса, сочетающий плюсы модульности, устойчивость к кислотам, низкую теплопроводность, обеспечивающую боле постоянную, чем в стальных, тягу, однако имеют существенный минус - несмотря на различные системы крепежа, на практике, под такой дымоход обязательно сооружение отдельного фундамента, а высокий срок службы не всегда окупает их сооружения на фоне стальных. Кроме того, при изготовлении керамических дымоходов очень важно соблюдение технологии обжига, иначе дымоход получится или неустойчивым к нагреву до 1000 градусов, что немаловажно для пожарной безопасности при применении с твердотопливными котлами, или микропористым, что приведет к резкому снижению срока службы из-за конденсата. Выбирать керамический дымоход нужно основываясь не на рекламных буклетах, а на отзывах реальных покупателей и монтажных организаций, обязательно требуя сопроводительную документацию и оформляя гарантию, что, в Российских реалиях, к сожалению, практически исключает возможность их самостоятельного монтажа. Ни в коем случае нельзя использовать для дымоходов не предназначенные для этого обычные керамические трубы - они не выдерживают нагрева и ведут себя как асбоцементные.

Дымоход из асбоцементной трубы. Делать это нельзя категорически, особенно при применении котлов с наддувом или дымососами - все видели как разлетается шифер в костре? Тоже самое произойдет с вашей трубой, если в ней загорится сажа, или при растопке после долгого простоя - скопившаяся влага разорвет трубу на мелкие острые осколки. И не верьте тем, у кого "вот уже 10 лет все нормально" - рано или поздно, это обязательно произойдет, кроме того, АЦ труба имеет немалый вес и по-хорошему под нее нужен отдельный фундамент, сооружение которого вряд-ли обойдется намного дешевле, чем хотя бы стальная толстостенная труба с самодельным утеплением.

Еще встречаются, хотя и давно запрещены глиноплетенные и деревянные дымоходы. Их нельзя эксплуатировать даже с газовыми котлами и даже при условии их гильзования, так как они крайне пожароопасны. При реконструкции зданий с такими дымоходами их можно использовать только как каналы естественной вентиляции.

Для эффективного удаления продуктов сгорания, исключения опрокидывания тяги и уменьшения пожароопасности существуют правила раслоложения и выбора высот дымохода относительно конька здания и правила устройства противопожарных разделок перекрытия, но об этом в статье строим дымовую трубу.

Электроэнергия - делаем ввод в дом

На тему что можно, а чего нельзя делать при устройстве ввода в жилой дом, благодаря неоднозначности трактовки разных пунктов ПУЭ и сложившейся практике, в том числе - проектных и снабжающих организаций, этим самым ПУЭ, зачастую, противоречащей - в интернете можно найти гигабайты противоречивой информации, а электромонтеры, мастера и энергетики спорят, порой, до драк. Попробуем обобщить информацию, разобравшись и в ПУЭ и в сложившейся практике, и, перед тем как что-то начать делать, рекомендуем заглянуть в библию электрика (вся литература, встречающаяся в нашем блоге доступна в нашей группе вконтакте).

Первый, самый надежный способ организации ввода, не вызывающий вообще никаких споров - подземный. От опоры до места ввода в здание копается траншея глубиной 80 см, отсыпается или мелким мягким грунтом (не каменьями) или песком на 10 см, укладывается кабель, снова подсыпается мелким грунтом или песком на высоту 10 см над кабелем, засыпается до высоты в 15-30 см до верха вынутым грунтом, закладывается сигнальная лента (любая яркая пвх-лента или сетка, которая не сгниет долгое время - тот, кто решит здесь копать будет вам премного благодарен) и засыпается до верха.

 Для прокладки в траншее нужно брать только бронированный кабель, устройство ввода в жилой дом допускается по ПУЭ как алюминиевым (с оговоркой - сечение минимум 16 кв. мм), так и медным кабелем, марки, соответственно, АВБбШв или ВБбШв.

 Конструктивно он представляет собой кабель АВВГ/ВВГ, заключенный в броню из 2 стальных лент, укрытую защитным покровом в виде выпрессованного ПВХ шланга. Такой кабель в земле дополнительно защищать не нужно, а по стоимости он сравним с укладкой ВВГ в ПВХ трубе, поэтому вопрос "а можно ли...?" я и большая часть моих коллег считаем неуместным в принципе. ПУЭ диктует нам необходимость защищать кабель от механических повреждений на высоте до 2 метров от грунта, поэтому нужно заключить кабель идущий вдоль опоры в любую трубу или сделать полукруглый щиток из листового материала, то же самое придется сделать со стороны здания, в случае организации ввода не через фундамент а вдоль стены. Если совсем не хочется заморачиваться, то, фактически, для "защиты" достаточно и ПВХ гофры. Бронь кабеля необходимо заземлить с двух сторон. Необходимо отметить, что прокладка через фундамент предпочтительней, если материал стены или фасада сгораемый, так как в таком случае кабель нужно вести в металлической трубе, которую нельзя прятать в ограждающие конструкции. Ввод через стену в любом случае делается через обрезок металлической трубы, оставшуюся полость забивают паклей, вымоченной в цементном растворе или другим не поддерживающим горение и легко удаляемым материалом.

Второй способ это ввод по воздуху. Повторю везде встречающиеся, но от этого не теряющие свой актуальности цифры из СНиП - если от дома до опоры более 20 метров - нужно ставить промежуточную опору. Если воздушная линия (ВЛ) перебрасывается через проезжую часть - высота подвеса минимум 6 метров. Если ВЛ перебрасывается через пешеходную дорожку - высота подвеса минимум 3,5 метра. Высота, на которой закрепляется провод на фасаде вашего здания - минимум 2,5 метра (при условии использования изолированного провода). При расчете нужно учитывать уровень, на который вы захотите в дальнейшем поднять грунт на своем участке.

Далее - определимся с материалом ВЛ. Чем будет подключен щит учета, стоящий на опоре, к сетям снабжающей организации - нас не волнует, а вот от него ВЛ проще всего организовывать проводом СИП сечением 16 кв. мм, хотя, с методами его ввода в здание нет однозначности. Более трудоемкий, но менее спорный вариант - ВВГ на тросе. С ВВГ на тросе все просто и понятно - натягивается трос с запасом по усилию на зимнее время, на него подвешивается ВВГ с прогибами и через гильзу заводится в дом и в щиток. Разберемся теперь как именно заводить в дом СИП - отталкиваться будем от ПУЭ. Да, многие могут сказать, что на первой странице указано, что действие ПУЭ не распространяется на дома до 3х этажей, предназначенные для проживания одной семьи - в теории, их можно и не соблюдать, но нужно понимать ответственность, которую вы на себя берете, а это - ваша жизнь и жизнь ваших близких, поэтому - алюминиевый СИП по деревянным конструкциям придется вести в подвешенной металлической трубе и этого факта чаще всего достаточно, для того, чтобы перейти на фасаде с СИП на медный кабель. В случае каменных стен - СИП не имеет двойной изоляции, поэтому ее придется организовать в месте прохода через стену, хотя ПУЭ и не допускают сооружение осветительных и распределительных сетей в частном доме алюминием, это правило не распространяется на ввод, поэтому многие рекомендуют ввод делать напрямую, без лишних соединений, которые являются потенциальной причиной аварии, но СИП многопроволочный и его нужно опрессовывать, а гильза не влезет в модульный автомат, что все равно привет к необходимости перехода с СИП на медь. Многие умудряются зажать СИП в автомате просто так - это гораздо хуже, чем перейти на медь - алюминию свойственна текучесть, с которой борются соблюдением технологии монтажа - болтовые соединения протягиваются через сутки после монтажа, а затем - раз в год, но это - только для моножилы. Как себя поведет многопроволочная жила, распавшаяся на одиночные проволочки при затяжке - никто не может знать. Есть еще один вариант от "шабашников" - лужение провода. Запомните - алюминий не лудится и не паяется оловянно-свинцовыми припоями, хотя при применении в качестве флюса фосфорной кислоты выглядит луженый алюминий достаточно надежно, но при попытке зажать его в автомате он все равно расползется на отдельные проволочки.

Прокалывающий ответвительный зажим

Поэтому, подытожим - на практике, при применении СИП, переход на медь осуществляется, при монтаже в деревянном доме - на фасаде, при монтаже в доме из несгораемых материалов - там, где удобнее. Лучше всего, для перехода с СИП на медный кабель использовать специальные прокалывающие зажимы, так как их, в отличие от "орешков" или "яиц", не нужно обслуживать - они имеют встроенную пружину, компенсирующую текучесть алюминия и отрывную затяжную гайку, обеспечивающую правильное усилие затяжки, также, не стоит забывать закрывать концы СИП специальными изолирующими колпачками. Возможен переход с СИП на медную жилу и при помощи соединительных гильз:

Сжим "орешек", он же "яйца"

Изолированная абонентская гильза

Марки проводов и кабелей, что и когда использовать?

Самый часто задаваемый электрику вопрос - подскажи, каким кабелем сделать что-то? Ответ - конечно, тем, который для этого предназначен!

Сразу скажу, что при индивидуальном жилищном строительстве соблюдение ПУЭ, формально, не требуется - ваша электроустановка это ваша ответственность. Шабашники же, которых вы наймете для того, чтобы устроить электропроводку будут делать так как быстрее и легче, невзирая ни на какие правила. Поэтому, перед тем как начать электропроводку, стоит ознакомиться с самыми часто применяемыми материалами и условиями их использования. Здесь мы рассмотрим самые распространенные провода и кабели, которые применяются в быту.

1. ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS.

Самые распространенные кабели для устройства электропроводок в квартирах и домах. Медный кабель с изоляцией жил из ПВХ, наружной оболочкой из ПВХ. Кабели ВВГ применяются для открытой и скрытой проводки, применяется для стационарного монтажа - после прокладки на него не должно производиться внешних воздействий (из него нельзя делать "переноски", удлинители и им нельзя подключать мобильные электроприборы), максимальный радиус изгиба кабеля при монтаже - 10 диаметров кабеля, т.е. при монтаже нельзя "переламывать" кабель и делать прямые углы - это может сказаться на сроке службы кабеля, который составляет 30 лет. Допускается применение как в сухих так и во влажных помещениях (до 98% при +35). Эксплуатация кабеля допускается при температурах от -50 до +50 град. Укладывать кабель без предварительного разогрева можно при температуре не ниже -15 град. Кабель ВВГ годится только для одиночной прокладки, так как не распространяет горение только в этом случае. Для групповой нужно использовать кабель ВВГнг - он не распространяет горение как при одиночной, так и при групповой прокладке, это необходимый минимум для обустройства проводки в доме или квартире. Кабели ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS являются еще более совершенными в плане пожарной безопасности - в первом из них по сравнению с ВВГнг снижено дымо- и газовыделение при горении, второй же вообще имеет огнестойкость в 180 минут.

2. NYM.

Силовые медные кабели, имеющие круглую форму, изоляция жил и защитная оболочка которых, по аналогии с маркой ВВГ, выполнены из не поддерживающего горение ПВХ, между изоляцией жил и внешней оболочкой присутствует заполнитель из мелованной резины. Появление на отечественном рынке кабеля NYM вызвало эффект разорвавшейся бомбы - пока он был импортным, купить качественный кабель было не сложно, но сейчас его преимущества перед ВВГнг не так очевидны. Назначение и область применения NYM совпадают с таковыми у ВВГнг, хотя есть и отличия - NYM не имеет светостабилизированной оболочки, что ограничивает его применение под открытым небом, срок службы аж 40 лет, но допустимые рабочие температуры от -30 до +40. Репутация NYM немного подпорчена российскими заводами - произведенный по нашим ТУ, NYM раньше частенько "протекал" из-за технологических недостатков при производстве резинового заполнителя. И да, NYM не распространяет горение только при одиночной прокладке.

3. ПВС.

ПВС - король переносок! Медные жилы изолированы ПВХ, многопроволочные, скручены относительно друг друга, покрыты ПВХ оболочкой, заполняющей расстояние между жилами. Последняя буква аббревиатуры означает "соединительный", что отражает его область применения - предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных. Радиус изгиба - не менее 40 мм. Не применяется для сооружения стационарной электропроводки по причине малого срока службы в 10 лет и формальной невозможности групповой прокладки, так как как и NYM не распространяет горение только при одиночной прокладке. Так же, в соответствии с действующими правилами, концы жил должны обязательно лудиться и оконцовываться специальными гильзами или наконечниками при помощи пресс-клещей. Так же, существуют мнения, не подтвержденные документально, но имеющие право на жизнь, о том, что многопроволочные жилы в кабеле менее стойки к токам короткого замыкания, чем однопроволочные. Температура эксплуатации -25/+40, ПВХ оболочки не светостабилизирован, т.е. применение на улице не возможно.

4. ШВВП.

ШВВП конструктивно и по назначению очень похож на ПВС, только жилы не вьются, а расположены параллельно. Расшифровывается как шнур медный с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке плоский. В отличие от ПВС не имеет вариантов более, чем с 3 жилами, таким образом 3х фазные электроприемники подключить с его помощью не удастся. Срок службы - 6 лет, изоляция, в отличие от проводов и кабелей, описанных выше, рассчитана на напряжение 220/380, а не 660/1000 Вольт. Температура эксплуатации -40/+40, применяется, в основном, для подключения маломощной аппаратуры - телевизоров, радио, настольных ламп, при монтаже осветительных приборов как внутри помещений, так и на улице. Минимально допустимый радиус изгиба - 30 мм. Часто используется для подключения светодиодных лент и камер наблюдения к источникам питания 12 В.

5. КГ.

КГ - кабель гибкий. Имеет изоляцию жил и оболочку из резины, оболочка не боится ультрафиолета и не "дубеет" на морозе, Конструктивно похож на ПВС, отличие в изоляции, эксплуатационная температура -40/+50, несмотря на гибкость жил, допускаются изгибы только до 8 диаметров, применяется на суше и на реках/озерах для подключения мобильных электроприемников к сети. Внешняя оболочка кабеля маслобензостойка, но срок службы всего 4 года.

В быту, также, применяются провода СИП и бронированные кабели, но о них отдельно в статье делаем ввод в дом. Азы профессии электрика можно узнать скачав у нас энциклопедию электрика, пообщаться с профессионалами и найти другую литературу вы можете в нашей группе вконтакте.

Подводим коммуникации - электроэнергия

Первое, что вам понадобится на вашем участке - электроэнергия. Подать заявку и подключиться - на бумаге - совершенно не сложно, однако, местечковые сетевые организации часто устанавливают для физ. лиц требования, противоречащие действующему законодательству. Итак, для того, чтобы получить электроэнергию, нужно пройти несколько этапов.

1. Подача заявки на технологическое присоединение.

Здесь часто возникает множество нюансов - начиная от требования проектов и заканчивая отпиской "нет технической возможности". Разберем, сначала, документы, которые вы должны предоставить сетевой организации, набор документов регламентируется, кому интересно, 861 постановлением правительства:

а) План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации. Вы подаете заявку на жилой дом - рисуете на бумаге свою улицу, участок (можно от руки, можно распечатать спутниковый снимок) и примерно как будет расположен дом. Если нет адресов - указываете ориентир (200 метров на северо-восток от километрового столба 255 трассы Урюпинск - Усть-Перепихонск). Чем лучше вы опишите свой объект - тем проще будет девушкам в центре обслуживания клиентов рассчитать вашу линию. Но, запомните, по закону вы можете сделать это в любой свободной форме, хоть карандашом на туалетной бумаге.
б) Копия документа подтверждающая право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства или на земельный участок.
в) Доверенность, если вы подаете заявку на объект принадлежащий не вам.
г) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.

Далее, скорее всего, вам придется подписать соглашение на обработку персональных данных, к заявке больше ничего прикладывать не нужно - остальные требования сетевой организации, если они вам выставляются - не законны. Их можно смело вычеркнуть прямо из распечатанного стандартного бланка - заявку у вас принять обязаны, как и любую входящую корреспонденцию. Ссылайтесь на П.11 Раздела II Постановления №861, который звучит так: сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

Важно - подавайте заявку на 15 кВт, лучше потом увеличить мощность, т.к. вы попадете в льготную категорию заявителей, сетевая организация не имеет права вам отказать независимо от наличия технической возможности вас присоединить.

2. Заключение договора.

Стоимость договора для физ. лиц с мощностью до 15 кВт составит 550 рублей 00 копеек, но только в случае, если до существующих сетей от вашего участка в черте города не более 300 метров по прямой, или 500 метров в районе. То есть как сетевая организация будет строить линию вас не интересует совершенно - лишь бы было не более 300/500 метров от границы вашего участка до ближайшей опоры или линии. Так же, оформляя заявку, обязательно отметьте пункт "электротермия", отведя на него киловатт эдак 10, это, в дальнейшем, снизит ваш тариф на электроэнергию.

Все документы, необходимые для заключения договора и разработки технических условий (ТУ) вы подали вместе с заявкой, в течении 30 дней с момента подачи заявки вам предоставят проекты договора и ТУ, в которых тоже, иногда, можно найти пункты противоречащие законодательству, эти документы нужно крайне скрупулезно изучить.

Вы не должны предоставлять никаких схем, тем более - проектов и уж точно вы не должны ничего ни с кем согласовывать и сдавать лаборатории. Если вы видите подобные требования - прикладывайте к договору протокол разногласий, в которым пишите - прошу исключить из договора пункт ... как противоречащий действующему законодательству, ссылаться нужно на градостроительный кодекс в случае требования любой проектной документации, аргументируя тем, что ее разработка не требуется и на 861 постановление в случае требований провести испытания ВРУ или замерить сопротивления заземлителей и т.п. Можно попробовать выбить автомат более 25А на 15 кВт, аргументировав его установку тем, что при применении автоматического выключателя в 25А в щите учета вы не сможете собрать ВРУ жилого дома на максимальную мощность в 15кВт, соблюдая селективность устройств защиты, попросить разъяснений, с каких это пор автомат стал устройством ограничивающим мощность и с какого это перепуга вы должны равномерно распределять нагрузку по фазам.

Важно - сразу оплатите и подпишите договор, таким образом вы запустите "счетчик" - все мероприятия должны быть выполнены в течении 6 месяцев с момента его заключения, и главного инженера будет меньше желания промурыжить "грамотея".

3) Ждете, когда к вам приедут горе-монтеры из РЭСа, вручаете им щиток учета, хотя лучше договориться заранее и купить все у них, тогда, если вам не удалось выбить автомат С32 у самой сетевой организации - будете им звонить "айяйяй света нету все пропало" когда его выбьет и включать дурачка - щит на опоре, доступа у вас нет, что случилось не знаю, вот заказ-наряд, вы все это делали - вы и распедаливайте. Им быстро надоест и на второй раз они воткнут вам автомат побольше. Учет смонтирован, вручаете ребятам конец кабеля от вашего щитка, который вы повешали на вбитую в землю трубу и гордо именуете "ВРУ жилого дома", подписываете акты и бегом в энергосбыт открывать счет!